Вирощування розсади помідорів для відкритого грунту

Вирощування розсади помідорів для відкритого грунту

Вирощування розсади помідорів для відкритого грунту

В залежності від погодних умов посів насіння для вирощування розсади помідорів треба проводити за 50-65 днів до закінчення весняних заморозків: у Московській і суміжних областях в кінці березня — початку квітня. У цей час сонячного світла буває цілком достатньо для росту рослин — середня багаторічна тривалість сонячного сяйва 5-6 год. в день в квітні і 8:00. у травні.

Посів насіння можна провести в посівні ящики, грунт розвідувальної багатті, парники. Стелажі теплиці, парники і ящики повинні бути попередньо продезінфіковані 3-5-процентним розчином формаліну або 10-процентним розчином хлорного вапна. Набивати парники розгорівся біопаливом слід рівномірно, без пустот у перемичок, трохи товщі посередині, щоб надалі при осіданні біопалива не утворилося б коритоподібного поглиблення (рис. 28 ).

Поглиблений російський парник.

Засипати землею парник можна тільки через кілька днів після набивання, переконавшись, що біопаливо горить у всьому парнику і шкідливі гази з біопалива в основному випарувалися.

Грунт для посіву використовують і вигляді заздалегідь приготованого компосту (за 8-10 місяців) з 40-50% торфу, 30-40% кінського гною і 10% дернової землі (провапнованих); складові частини укладають пошарово в компостну купу з додаванням 2-3% фосфоритного борошна і компостний бурт заливають гноївкою з розрахунку 10%.

При відсутності торфу компост можна підготувати з 60-50% добре розклалася перегною і 40-50% дернової землі (або городньої землі, але не з під картоплі і помідорів) з додаванням 1,5 кг суперфосфату на 1 м3 ґрунту. Для захисту компосту від морозів бурт на зиму вкривають шаром гною.

Під посів компост насипають шаром 12-13 см, під пікіровку сіянців — 16-17 см.

Для вирощування розсади з розрахунку на кожен гектар потрібно 300-400 г насіння (при схожості не нижче 85%) залежно від сорту і планованої густоти посадки рослин в полі. Перед посівом насіння проходять належну підготовку: їх перевіряють на схожість, відсортовують від самих дрібних (на решітках) і за питомою вагою, висипаючи насіння в 5-8-відсотковий розчин кухонної солі. У такому розчині щуплі насіння спливають, потонули — більш цінні насіння; потім їх промивають чистою водою і висушують.

Як тільки температура в парнику встановиться від 18 до 25 ° проводять посів вручну або парникової сівалкою. Якщо сіянці планують пікірувати у фазі першого аркуша, то посів проводять рядовий з міжряддями 3-4 см, а в ряду — 1-2 см; насіння витрачається 12-15 г на одну парникову раму, або 9-10 г / м1. При такому посіві вихід сіянців з однієї рами 3-3,5 тис. Штук.

Якщо пікірувати сіянці будуть пізніше — у фазі двох-трьох листків (через нестачу захищеного грунту), то посів проводять більш розріджене; в цьому випадку насіння витрачають 7-10 г на раму, а діловий вихід сіянців з однієї рами близько 1,5 тис. штук.

Добре вирівняну поверхню грунту маркують планчатим маркером, злегка поливають через густе ситечко з лійки і висівають насіння, потім їх засипають шаром перегною 1-1,5 см або просіяним компостом з додаванням 1/10 частини крупного піску.

При глибокій закладенні насіння сходи бувають слабкими з довгим подсемядольного коліном, а при дрібної закладенні вони нерідко пересихають, бувають нерівномірні і з’являються в розтягнуті терміни.

Якщо вирощують кілька сортів, гібридів або закладають досліди з варіантами, то посів краще проводити в посівні ящики (по 1,5 г насіння), наповнені просіяним компостом. Багато овочівники воліють використовувати ящики розміром 25 X 50 см, так як їх легше переносити із сіянцями до місця пікіровки. Встановлюють ящики в парниках на шар землі товщиною 5-6 см. Її насипають на біопаливо для того, щоб рівномірніше і довше проходило його горіння і адсорбувати б виділяються з біопалива шкідливі гази.

Парники накривають рамами, а зверху матами.

При температурі в парнику 18-25 ° сходи з’являються через 4-5 днів; з цього моменту мати з рам знімають, інакше сіянці без світла швидко витягнуться і можуть загинути. Після появи масових сходів температура повинна бути знижена до 12-15 ° вдень і до 8-10 ° вночі, що є дуже важливим для зміцнення сіянців: при зниженій температурі рослини менше витрачають поживних речовин на дихання, швидше переходять на самостійне кореневе живлення, так як коренева система у них відносно краще розвивається при зниженій температурі. Через кілька днів, коли сіянці зміцніють і листя придбають зелене забарвлення, температуру слід підтримувати на рівні 20-25 ° вдень в сонячну погоду, 15-18 ° — в похмуру і від 8 до 12 ° — вночі.

Спочатку сіянці розвиваються повільно, їм цілком достатньо малої площі живлення, надалі ж вони починають тіснити один одного і витягуватися, чого не можна допускати: в цьому випадку їх треба вчасно прорідити, пересадивши витягнуті рослини в приготовані парники, або ж все сіянці вибрати і распикировать, т. е. пересадити їх на велику площу живлення.

Як би ретельно не вибирали сіянці і ні виробляли їх пікіровку, а також в подальшому вибірку розсади, її перевезення і висадку в грунт, все ж значна частина коренів пошкоджується. У результаті зростання рослин в якійсь мірі призупиняється, і частина того "забігу" в часі, який дає метод розсади, втрачається.

Передові радгоспи і колгоспи воліють вирощувати розсаду помідорів в горщиках, в поживних кубиках або в стаканчиках (без дна) з плівки, наповнених поживною сумішшю.

Догляд за розсадою — дуже відповідальна робота. За 40-50 днів виростання в парниках або розсадники молоді рослини енергійно нарощують до 50 — 60 т зеленої маси в перерахунку на гектар. У цей час помідорам повинні бути створені всі необхідні оппмальние умови для росту і розвитку: підгодівлі добривами в легкозасвоюваній формі, полив та ін.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!